21世纪经济报道记者 高江虹 实习生 张亿珍 北京报道
近日，瑞士奢侈品公司历峰集团公布截至2025年3月31日的2025财年业绩，全年销售额同比增长4%至213.99亿欧元，营业利润微跌1%至37.6亿欧元，利润率降至20.9%。
按市场划分，历峰集团亚太地区全年营收下降13%。美洲、欧洲和日本市场均实现两位数增长。
目前，珠宝业务仍是这个硬奢集团的核心增长引擎，卡地亚、梵克雅宝等品牌全年营收达153.3亿欧元，同比增长8%，营业利润同比增长4%。卡地亚一个品牌贡献了集团超过半数的收入和七成利润。相比之下，积家、江诗丹顿等高端腕表品牌所在的制表部门营收则下滑13%，利润大幅缩水69%。
“奢侈品市场增长放缓”早已不仅存在于新闻标题，全球经济下行、地缘冲突、贸易战、代言人“塌房”等诸多因素影响下，不只历峰在这场生存赛中奋战。
危机突围
除了历峰，上个结算财年，其他品牌表现如何？
在2024年，“三巨头”中的其他两家并不好过——LVMH集团营收846.83亿欧元，同比下降2%；净利润122.5亿欧元，下降17%。开云集团营收171.94亿欧元，同比降12%，净利润下降62%。
开云旗下的古驰正在转型道路上紧急转向，另一迷航的品牌博柏利再次在2025财年亮红灯——财年营收同比减少17%至24.61亿英镑，调整后营业利润暴跌94%。
一向稳健的爱马仕保持“模范生”水准，营收151.7亿欧元，同比增长15%，净利润46.03亿欧元，同比增长7%。刚刚收购范思哲的Prada营收54.32亿欧元，增长17%，净利润8.39亿欧元，同比增长25%，旗下品牌Miu Miu全年收入狂涨93.2%。
与财务表现相呼应的是频繁的人事变动。
5月20日，华伦天奴前创意总监 Pierpaolo Piccioli 接掌巴黎世家，而此前该品牌的代表人物Demna已转投古驰，成为开云集团重塑其核心品牌的重要一步。同时，葆蝶家原创意总监Matthieu Blazy加入香奈儿，引发关于香奈儿男装扩张的市场猜测。开云集团内部也展开一系列高管轮换，Cédric Charbit从巴黎世家转任圣罗兰CEO，Gianfranco Gianangeli接替其职位，而蔻依与另一法国成衣品牌Alaïa之间的人才流动亦频繁发生。
LVMH集团同样动作频频。酩悦香槟原CEO Damien Bertrand调任LV副首席执行官，其职位由集团董事长Bernard Arnault之子Frédéric Arnault接任，被解读为家族内部权力过渡的信号。迪奥则由Pierre-Emmanuel Angeloglou出任新任CEO，这是集团在巩固品牌零售体系与全球扩张方面的意图。
在历峰集团内部，原江诗丹顿首席商务官Laurent Perves升任CEO，接替前往卡地亚的Louis Ferla，而历峰首席运营官Jérôme Lambert则重返积家掌舵。
当前，传统头部品牌面临增长瓶颈的同时，部分独立品牌通过精准定位和产品创新实现快速增长。在消费者偏好快速变化、市场竞争日趋激烈的背景下，各大集团都在试图平衡创意话语权、产品策略与品牌叙事。
深层变局
随着全球化红利逐渐消退，包括历峰在内的所有国际奢侈品牌都面对着地缘政治风险和本土品牌崛起的挑战，而这本质上要求品牌在制度韧性与市场洞察之间建立新的动态平衡。
过去一段时间，美国的关税政策让整个奢侈品行业都捏了一把冷汗，尤其是瑞士品牌。
历峰集团董事会主席Johann Rupert在电话会议中对关税的表态十分谨慎，他拒绝预测未来定价或贸易形势，转而指出加征关税背后的结构性风险——全球供应链重构、美国中产阶级萎缩及制造业衰退带来的消费断层。即便关税下调，瑞士钟表业仍需应对需求端的不确定性。历峰或需加速调整市场策略，一方面，继续加注亚太市场，另一方面，通过产品分层（如强化入门级奢侈腕表）触达美国中高端客群，以对冲购买力下滑的风险。
除了全球市场的风云变幻，本土市场的竞争者也让历峰投以极高的关注度。
在中国市场，消费者心中的天平似乎正在发生倾斜，2024年6月港股上市的老铺黄金就佐证了这一点。该品牌2024年的股价涨幅达到495.56%，对比上市时的价格，其股价自今年以来一度涨超20倍。据摩根士丹利对历峰集团的研报，老铺黄金单商场销售额达到4550万美元，较卡地亚、梵克雅宝及蒂芙尼高出30%～60%，可能追平LV在中国市场的同期表现。
不可否认的是，本土品牌带来的竞争压力正逐渐增大，如何调整应对，是历峰等国际奢侈品牌接下来需要重点思考的问题。
